В окрестностях Сухума, в Гулрыпшском районе на правом берегу реки Мачары (Маджары) начинается Военно-Сухумская дорога, известная в истории под названием Мисимианской, или Древнего абхазского пути. Современная дорога была построена во второй половине 19 века во времена русско-турецкой войны и покорения горских племен Кавказа, но прежде этот транскавказский путь на протяжении пяти тысяч лет через Клухорский перевал связывал Северный Кавказ с Малой Азией. В эпоху «великого переселения народа» (4-7 вв.) это - важнейший путь из Византии в Среднюю Азию в обход Каспия. В советское время по Военно-Сухумской дороге проходил популярный всесоюзный туристический маршрут № 43. 

Минеральный источник в селе Мархяул
Начнем мы наше путешествие к достопримечательностям Кодорского ущелья с минерального источника в селе Мархяул (абх. Мархь-аул или Мерхеул), расположенного в 3 км от поста ГАИ на Кодорском шоссе. Слабоминирализованая вода источника, сходная по своему составу с «Трусковецкой», считается целебной. Из центра Сухума до Мерхеульского источника всего 30 минут на автомобиле. Мархяул, расположенный на торговой магистрали, в течение веков сохранял свое значение своеобразного караван-сарая. В позднем средневековье село стало частью феодальных владений княжеского рода Амаршан. В 1867 и 1877 годах многие жители были насильно переселены в Турцию. В конце 19 века население села значительно пополнилось за счет поселившихся здесь грузин и армян. Село Мархяул известно также как родина Лаврентия Берии.

От центра села Мархяул (8-й км дороги) влево сворачивает дорога к живописному ресторану в селе Черниговка, расположенному среди огромных известняковых валунов, омываемых чистыми и холодными водами Правой Мачарки.

Крепость Цибилиум
Вернувшись из Черниговки после вкусного обеда национальной кухни на дорогу, продолжим путь в село Цебельда (абх. Цабал). Человек в этих краях живет уже около полумиллиона лет - на окрестных горах Апианча и Прцха найдены орудия ашельского периода (1,6 млн. - 150 тыс. лет назад). В первые века нашей эры в районе села Цебельда расцвела позднеантичная цебельдинская культура, возникшая под непосредственным влиянием античного мира. Носителями этой культуры являлись апсилы - один из основных компонентов абхазской раннефеодальной народности. Цебельдинские памятники представляют уникальный по полноте источник для изучения оружия, военного дела, украшений эпохи «великого переселения народов» на территории Кавказа, Средней и Южной Европы.

В средние века Апсилия подвергается многократным нашествиям арабов. Защищаясь, апсилы возводят значительные оборонительные сооружения. Одним из самых крупных памятников оборонительного зодчества являются руины крепости, упоминаемой в трудах византийского историка Прокопия Кесарийского уже в 6 веке под названием Цибилиум (Tibilium, Тзибила). Крепость располагается в 4 км от центра села Цебельда, откуда и ее название. 16-метровая воротная башня, стены 8-метровой высоты и 2-3-метрововй толщины, возведенные на скалистом утесе гор Адагуа, делали укрепление неприступным. В 7-8 вв. стены крепости не раз отражали нападение арабов. За крепостными стенами сохранились цистерны для сбора дождевой воды, остатки небольшого храма, подсобных помещений, каменные крестильни. В погребениях под стенами найдены серебряные монеты римского времени, железное оружие, мотыги, украшения, относящиеся к 3-6 вв., а также бронзовый саркофаг, который теперь хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. В этом районе были найдены и более древние находки - погребения с большим числом браслетов, бус и других изделий последних веков до н.э., могилы конца бронзовой эпохи.

Усадьба Вороновых «Ясочка»
Достопримечательность совсем другого времени можно увидеть здесь же, в селе Цебельда, если от живописного водопада, дающего начало реке Мачарке, свернуть направо. Через 2 км попадаем в усадьбу «Ясочка», дом-музей Вороновых, известной династии ученых-абхазоведов. В 70-х годах 19 века здесь поселился Н. И. Воронов, видный общественный и культурный деятель России и Закавказья, сподвижник А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Воронов заведовал Кавказским отделом Русского географического общества, способствовал П. Услару в создании азбуки для бесписьменных народов Кавказа, в частности и первого абхазского алфавита.

Примечательна и история самой усадьбы. Она была трудовой коммуной в духе идей Чернышевского, организованной детьми Н. И. Воронова, позднее стала явочной квартирой для революционеров.

Озеро Амткел
Вернувшись на основную дорогу и проехав Цебельду, спустя десяток километров спускаемся к селению Амткел, расположенному на берегу бурной реки Джампал. Через реку в 1903 году был построен добротный металлический мост, который из-за цвета краски перил получил традиционное название «Красный мост».

Если вас не пугает пешая экскурсия по пересеченной местности, то мы рекомендуем вам посетить интересную достопримечательность Центральной Абхазии - высокогорное озеро Амткел (абх. Амткьал, Амткял), второе по величине после знаменитой Рицы.

Перед Красным мостом надо съехать налево в направлении селения Амткел и проехать пару километров к ущелью Холодной речки. Далее наш путь лежит по ущелью, по которому ранее несся полноводный горный поток, а теперь заросшему сказочным самшитовым лесом. В конце ущелья, по тропке, вьющейся между замшелыми валунами горного обвала, нам предстоит подняться на высоту 200 м. 

Поверх обвала по лесу идёт широкая тропа, бывшая лесовозная дорога. Сейчас тропа несколько заросла высокой травой, но потеряться на ней невозможно - ее продолжение легко угадывается. Через 40 минут от начала пути с вершины завала тропа резко повернет направо, а еще через несколько минут тропа приведет к дороге, спускающейся к озеро со стороны селения Азанта. Метров через 500, или через 15 минут спуска по дороге, открывается вид на озеро Амткел.


Озеро образовалось в 1891 году после серьезного землетрясения, когда обвал известняковых пород преградил путь водам реки Амткел. Это был не первый обвал в истории ущелья, и нынешний уровень озера наиболее высокий. Длина озера 2400 м, ширина 450 м, глубина около 80 метров. Такое наполнение озера сезонно. Это связано с тем, что озеро лежит в щели между высокими лесистыми хребтами и питается крупной горной рекой Амткел. Поступление воды зависит от дождей и интенсивности таяния снегов. Часть воды просачивается под завалом, образуя Холодную речку (по самшитовому ущелью которой мы подходили к валунам завала), а большая часть уходит через карстовые воронки на юго-западе водоёма и дальше подземными ходами стекает к устью соседней реки Джампал. 

Возможности стока ограничены, поэтому, когда приток превышает сток, уровень воды быстро поднимается. Особенно живописно озеро в начале лета, в период максимального наполнения водой. Минимальный уровень воды - в феврале. Годовая разница уровней озера достигает 40 метров. Высота среднего уреза воды озера - 507 метров над уровнем моря. Летом вода в озера достаточно теплая, суровыми зимами водоем покрывается тонким льдом. В озере водится рыба. 

Обзорная экскурсия к озеру Амткел через Цебельду потребует целого дня. Но впечатления, которые вы получите от абхазской горной природы, стоят того.

Азантский дольмен
Путь к знаменитому Азантскому дольмену лежит чуть в стороне от дороги к озеру Амткел. Перед спуском к дороге, ведущей к озеру, хорошо заметна развилка - тропа ведет налево вверх, к обрыву озера. Отсюда, от окраин селения Азанта, не сворачивая к озеру, и начинается путь к самому высокому на Кавказе памятнику мегалитической эпохи. 

Еле заметная тропа петляет по лесу между вековыми грабами и дубами, то отдаляясь, то приближаясь к краю обрыва, на дне которого среди деревьев виднеется озеро. Метров через 700 тропа отдаляется от края обрыва на 150 метров и идет по лесу. Здесь будьте внимательны: хотя высота дольмена вместе с крышкой и дном по фасаду около 3-4 м, заметить его непросто: стены сооружения поросли мхом и плющом, а сам он спрятался в лесной ложбинке между известняковыми валунами. Дольмен хорошо сохранился, на фоне зелени отчетливо видно отверстие в фасадной стене, через которое вносились кости и имущество умерших. 

За дольменом – открытая поляна, заросшая колючим боярышником. Здесь можно встретить полудиких лошадей, которые настороженно уйдут на безопасное расстояние. В общей сложности путь к дольмену займет чуть более получаса от развилки.

Дольмены - это гробницы среднебронзовой эпохи (2000 - 1500 гг. до н.э.). Мнения историков о происхождении западнокавказских дольменов разошлись: одни склонны утверждать, что идея и форма этих гробниц была занесена сюда во второй половине 3 тыс. до н. э. издалека (Португалия, Сардиния) морским путем, а затем распространилась по всему Западному Кавказу. Другие предполагают, что эти гробницы возникли здесь самостоятельно на основе трансформации подкурганных дольменов в период не ранее конца 3 - начала 2 тыс. до н. э. Вблизи Азантского дольмена видны развалины еще нескольких гробниц. Аналогичный дольмен, привезенный из села Эшеры, находится в Сухуме перед входом в краеведческий музей.

Багадские скалы
От Красного моста можно продолжить путешествие в направлении Кодорского ущелья до Багадских скал. Ранее древняя Клухорская дорога шла поверх скал, по узкой полке, на головокружительной высоте над Кодором. Далее через узкий (10-15 м) и глубокий (до 60 м) каньон перебрасывали легкий Багадский (или Чертов) мост, сплетенный из местных лиан и волокнистых растений. Теперь скалы Багада «прорезают» два тоннеля. В середине 20 века планировалось реконструировать всю Военно-Сухумскую дорогу до уровня транскавказской автомагистрали, поэтому тоннели широкие, рассчитаны на две полосы движения. После второго, 500-метрового тоннеля, построенного Метростроем в 1958 году, перед вами опустится шлагбаум КПП Службы госбезопасности Абхазии. Далее, в верхнюю часть Кодора, проезд возможен только по разрешению, получаемому в СГБ в Сухуме.

С площадки перед КПП раскрывается живописный вид на Кодорское ущелье в районе Цебельды. Багадские скалы - исключительный по живописности уголок горной Абхазии. Двумя мощными параллельными каскадами меловых скал гора спадает к водам Кодора. Склоны гор заросли могучими лесами, вдали синеют горы Главного кавказского хребта.

Если вы получили разрешение на проезд в верховья Кодорского ущелья, то можно продолжить путешествие, хотя бы для того, чтобы увидеть памятник раннего средневековья - руины некогда неприступной крепости в селе Чхалта Чиркс-Абаа, которая возвышается над слиянием рек Чхалта и Кодор справа от шоссе. Стены укрепления на самой верхушке скалы поднимаются над обрывами на 8-10 м.

Внутри крепостных стен хорошо сохранилась прямоугольная башня, руины церкви, фундаменты нескольких построек. Судя по своим конструктивным особенностям, крепость была построена в 9-10 в. Возможно, на этом месте прежде располагалось укрепленное поселение апсилов. Среди находок крепости - золотая монета Юстиниана I (6 в.) Находясь на единственной дороге, ведущей к Клухорскому перевалу, Чиркс-Абаа контролировала путь, соединяющий Абхазию с Черкесией.

Остатки подобных крепостных укреплений встречаются вдоль всей дороги к перевалу. За ним - вершины Главного Кавказского хребта и Карачаево-Черкесия. А мы возвращаемся назад, в долину, к теплым водам Черного моря, чтобы в следующий раз снова с удовольствием отправиться в горы.